...me desesperas!!!

Muy parecido al paraíso

2009-01-22T18:05:00.001-08:00

Cuando necesites tranquilidad y puro relax, no lo dudes, Tulúm es la playa ideal. En plena península de Yucatán, a 100 kilómetros aproximadamente de Cancún y 50 de Playa del Carmen, el paraíso se vuelve realidad.

Largas playas casi vírgenes, arenas blancas, palmeras por doquier. Un mar increíble de colores verdes y azules. Nada más -y nada menos- ; eso es Tulúm en el caribe mexicano.

Por la noche, sólo la luz de la luna ilumina este paisaje. Después de las 23 ya no hay energía en la mayor parte de los complejos, los cuales se alimentan durante la jornada gracias a sus propios generadores. Esto como consecuencia de la carencia de energía eléctrica en la zona costera con el fin de conservar intacto este lugar e impedir los daños al ecosistema.

Precisamente, una de las actividades que se realizan en la costa de Tulúm es la recolección y protección de los huevos de tortuga -generalmente utilizados para el consumo ilegal o amenazados por los depredadores-.

Pequeñas y acogedoras cabañas con impresionante vista al mar se suceden a lo largo de toda la playa. Las hay para todos los gustos y para todos los presupuestos. Por tan sólo 10 dólares -en temporada baja- se puede dormir a escasos metros del atlántico, escuchando el sonido de las olas y el fuerte viento caribeño.

La ciudad se ubica a 10 kilómetros de la costa, lugar al que se puede acudir para realizar todo tipo de compras.

En tanto, a tan sólo 5 kilómetros al norte, se encuentra una de las principales ruinas mayas de la zona. La única -de todo México- situada a la orilla del mar. Rodeada de un paisaje inigualable, cuenta inclusive con una pequeña playa en la que los visitantes pueden disfrutar de una refrescante baño.

Maya por excelencia

2009-01-20T07:52:00.000-08:00

Creo justo que tengamos preferencias y no veo por qué razón no manifestarlas y compartirlas. Las ruinas de Palenque han sido, en mi opinión, las más lindas de todo México -y las hemos comparado con varias otras durante estos cinco meses-.

Será por su densa vegetación, por su entorno selvático, por sus conservadas y recostruidas edificaciones, por su interesante y maravillosa historia... son muchos los motivos que hacen de este lugar uno de los más increíbles y valiosos testimonios de la cultura mexicana.

Antiguamente, la región era conocida por el pueblo Chol como "Otolum" (Tierra de Casas Fuertes); nombre que fue traducido como Palenque (fortificación) años después.

Las excavaciones y descubrimientos en la zona continúan hasta nuestros días. Se cree que sólo un 10 por ciento de las edificaciones de esta civilización ha sido descubierto, lo demás aún se encuentra bajo el manto de la selva.

Las ruinas de Palenque se encuentran entre los sitios arqueológicos mayas más importantes de todo México y Centroamérica. Una vez en el interior de las mismas, es imposible evitar transportarse a los años en que esta cultura se encontraba en la cima de su expresión arquitectónica, artística y religiosa. Palenque se esconde bajo el intenso verde del bosque tropical. Todavía pueden apreciarse los vestigios de tintes rojos y azules que cubrían la totalidad de sus muros.

Cuando los lugares se vuelven historia

El gobernante más reconocido de esta ciudad fue Pacal el Grande (K'inich Janaab Pakal), quien asumió su mandato en el año 603 de nuestra era y permaneció por más de 68 años en el poder. Precisamente, bajo el "Templo de las Inscripciones", se halló la tumba de Pacal, considerada por muchos la más importante de toda mesoamérica.

Aunque no es posible en la actualidad visitar el interior del Templo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) construyó en los alrededores de las ruinas el Museo de Sitio Dr. Alberto Ruz L'Huillier, donde se encuentra una réplica exacta de la tumba del antiguo gobernante maya.

Tanto el sarcófago de grandes dimensiones y la pesada losa que lo cubre, como los muros de la cripta, están decorados con bajorrelieves que muestran, entre otras cosas, la muerte de Pacal y su descenso al inframundo (una de las principales creencias de esta cultura). Dentro de la tumba, más de 900 piezas preciosas -entre ornamentos, ofrendas, joyas y demás-. En tanto, en los jeroglíficos de la cripta, se describen también el origen y los ancestros de Pacal, así como la banda celeste y una serie de deidades mayas.

Una habitación sorprendente, custodiada por seis guerreros tallados en las paredes y un número igual de cuerpos sacrificados para seguir sirviendo a Pacal después de muerto. En tanto, la máscara mortuoria, realizada en más de mil piezas de jade, nos muestra la imagen de Pacal, sus facciones, sus gestos...

Para el visitante, la verdadera recompensa de este viaje a través de los más hermosos rincones de las ruinas de Palenque es disfrutar del misterio de una cultura sorprendente. El final del recorrido es a través de senderos cada vez más angostos, penetrando en la selva, apreciando ruinas ganadas por el musgo y la vegetación. Las cascadas, los arroyos, las aves... todo nos conduce a épocas prehispánicas, en las que la cultura maya aún deslumbraba.

No es ficción, es realidad

2009-01-20T06:39:00.000-08:00

El sueño de muchos, la cascada presente en toda película de aventura hollywoodense. Misol-ja cae frente a nuestros ojos haciendo honor a su nombre (proviene del vocablo cho´l que significa "barrida o caída de agua").

Con aproximadamente 30 metros de altura, la cascada cuenta con un entorno selvático envidiable. Al caer, el agua forma una amplia pileta natural, siendo posible nadar y refrescarse.

El paso a través de mojadas rocas por el lado posterior de la caída de agua es un espectáculo digno de vivenciar. Turistas nacionales e internacionales caminan detrás de la cascada y se dirigen hasta la gruta.

El lugar, funciona actualmente como parque turístico administrado por una cooperativa ejidal compuesta por pobladores de la zona, quienes cobran una cuota para ingresar. Hay restaurantes y rústicas cabañas para arrendar. También es posible parar en tienda de campaña (carpas) a un bajo costo.

Espejos azul esmeralda

2009-01-19T18:27:00.000-08:00

En medio de la selva chiapaneca, entre frondosos árboles y grandes rocas, se abre paso el pequeño río Agua Azul -vertiente del río Tulijá- junto a sus maravillosas cascadas.

Lugar paradisíaco, a sólo 64 kilómetros de la ciudad de Palenque, Cascadas de Agua Azul es uno de los principales destinos turísticos del estado de Chiapas. Variados colores, intensa vegetación, frescas aguas, se reúnen para conformar un verdadero lugar de ensueño.

El color esmeralda se debe a que, al correr el agua sobre la roca viva calcárea, se van disolviendo pequeñas partículas de cal que contienen sales de magnesio y algunos otros cloruros.

Cuando la luz penetra en el agua, ésta filtra todos los colores menos el azul que llega al fondo y se refleja de nuevo a la superficie, dando como resultado preciosos tonos turquesa.

En tanto, el agua ha formado con el correr del tiempo distintos estanques y albercas naturales que son contenidos por diques calcáreos; los llamados "gours" en la terminología geológica.

Caminar por los senderos que recorren la inmensidad de estas cascadas es una experiencia irremplazable. Como también lo es disfrutar de un maravilloso baño al amparo del intenso sol mexicano -ya que el agua es bastante fría-. Por su parte, para quienes prefieren saborear alguna comida típica o disfrutar de las artesanías de la zona, el lugar cuenta con la infraestructura necesaria para que este deseo se haga realidad.

Para tener en cuenta

Una de las curiosidades que sorprende a diario a los nuevos visitantes son los diversos "peajes" que hay que abonar para recorrer esta zona de México. En el caso de agua azul, no sólo se debe pagar al gobierno para entrar a la Reserva Especial de la Biosfera, sino también a miembros de comunidades zapatistas de la zona, quienes utilizan estas "propinas" para subsistir.

Lindo, también bajo la lluvia

2009-01-18T16:39:00.000-08:00

Casi en el límite con Guatemala, al sur de México, se extienden los 59 espejos de agua que conforman el Parque Nacional Lagunas de Montebello, reconocidos por sus hermosas y variadas formas y colores.
Rodeados por una exhuberante flora y fauna autóctonas, resultan ideales para realizar deportes naúticos o disfrutar de un hermoso día de sol.

En este caso no corrimos con tanta suerte. Lluvioso día de diciembre que no nos impidió admirar los maravillosos paisajes y disfrutar de un mojado picnic.

Resulta imposible recorrer el Parque caminando, por lo que existe la posibilidad de contratar camionetas de la zona que ofrecen sus servicios en el lugar. Los costos no son demasiado elevados si se comparte el transporte con otros turistas.

Bajo la inmensidad del Cañón

2009-01-17T09:05:00.000-08:00

A cinco kilómetros de Tuxtla Gutiérrez se extiende el imponente Cañón del Sumidero, producido por una falla geológica hace miles de años.

Sus grandes dimensiones, con más de 14 kilómetros de largo y una altura de más de mil metros, lo convierten en uno de los destinos indiscutibles para quienes recorren el estado de Chiapas.

Un paseo en lancha por el río Grijalva permite conocer la flora y fauna autóctona (entre los que se destacan el cocodrilo, una gran variedad de aves, monos araña y osos hormigueros), las impresionantes formaciones geológicas e incluso el denominado "árbol de navidad".

Ideal para disfrutar de un día de sol al aire libre, el Cañón puede ser visitado por agua o por tierra, según los gustos y preferencias de cada turista.

Rituales en la Iglesia

2009-01-16T19:41:00.000-08:00

A tan sólo 11 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula conserva hasta nuestros días muchas de las costumbres prehispánicas. Se trata de un pequeño pueblo a más de 2 mil metros de altura en el que las costumbres indígenas y el presente capitalista se entremezclan y confunden.

En las calles, los lugareños continúan con sus quehaceres cotidianos como si los visitantes no estuviesen ahí. El idioma tzotzil es el que predomina, por lo que casi no se oyen palabras en español. Muchos se muestran hostiles, como si se sintieran invadidos.

El lugar al que todo recién llegado acude una vez en Chamula es la Iglesia, reconocida en todo el mundo por sus curiosas particularidades. Por empezar, todo el que quiera visitarla debe pagar 20 pesos (equivalente a 2 dólares) al ayuntamiento. Se trata del derecho al ingreso, a la contemplación.

Por fuera, se extiende una hermosa y pintoresca Iglesia católica de estilo colonial. Pero una vez dentro, la sorpresa es inminente. Por empezar, no hay bancos para sentarse y el piso se encuentra totalmente cubierto con verdes ramas de pino. Las imágenes de santos, se despliegan alrededor del amplio salón en austeras cajas de madera a la altura del piso. No hay altares, ni imágenes sobre las paredes como estamos acostumbrados a ver. Cientos de velas alumbran constantemente y se dispersan frente a las figuras de yeso.

Una atmósfera mítica indescriptible azota el lugar. Varios grupos de hombres y mujeres de marcados rasgos indígenas se abren paso entre las ramas, se sientan en el suelo, prenden velas y comienzan el ritual.

Pronuncian palabras en su lengua nativa y sacrifican una gallina frente a nuestras caras atónitas. Más tarde, algunos entendidos nos explican que se trata de curanderos que se dirigen a la Iglesia junto al enfermo y su familia. Mientras más grave es la enfermedad, mayor es el sacrificio. Desde los huevos hasta la gallina son entregados a tal fin.

En un momento, en pleno ritual, el curandero toma un jugo de una reconocida marca o una coca cola. Es sorprendente cómo el capitalismo llegó inclusive ahí, a hacerse presenten en los rituales, a ser inclusive parte de ellos. Es que antiguamente eran los propios aborígenes quienes preparaban las infusiones, pero con el correr del tiempo fueron "adaptándose" a la modernidad, según nos comentaron.

Resulta irónico e inclusive contradictorio. Desde que una Iglesia Católica permita que se realicen este tipo de rituales puertas adentro, hasta que los indígenas consuman gaseosas durante los mismos. Pero vale la pena ser vivenciado.
En tanto, dato interesante es la prohibición de fotografiar el interior de la Iglesia. Dicen que la sanción al que no cumple con esta norma es dada por los propios nativos y puede ser violenta. Tampoco les gusta ser retratados en las calles. Al parecer, existe una fuerte creencia popular de que al ser fotografiados pierden el alma.

Experiencia caracolera

2009-01-16T19:14:00.000-08:00

“Está usted en territorio Zapatista en rebeldía. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece" se lee en un cartel frente a la entrada a Oventik.

El viaje desde San Cristóbal fue largo, casi dos horas a través de valles y montañas, a bordo de una pequeña combi.

Al llegar, dos mujeres de la comunidad, con sus caras tapadas con rojos pañuelos, nos esperaban tras la reja. La entrada a este pequeño pueblo zapatista está cerrada, por lo que la única manera de acceder es pidiendo permiso a sus autoridades.

Después de unos minutos solicitan nuestros pasaportes y desaparecen. Al rato, abren la puerta y nos guían hasta la Comisión de Vigilancia. En un pequeño cuarto de madera, nos reciben tres hombres encapuchados que nos hacen una suerte de interrogatorio. Es extraño para nosotros, pero seguimos las reglas. Una mezcla de sensaciones nos invaden, tal vez sea el miedo a lo desconocido, el desconcierto. Que minutos después, recorriendo sus calles, se esfuma.

Son cinco los caracoles (comunidades zapatistas) que existen actualmente en Chiapas. Oventik es el número dos y es uno de los más abiertos, dispuesto a recibir visitas de personas extrañas.

Una vez "aceptados" por la comisión, uno de ellos nos acompaña hasta la "Junta de Buen Gobierno", máxima autoridad local, que tiene a su cargo siete municipios autónomos. Compuesta por 23 miembros, electos por el voto directo del pueblo, los cuales duran tres años en sus respectivos cargos. Cuatro de ellos presiden la Junta durante una semana en Oventik (sede del caracol). Luego, abandonan sus funciones, vuelven con sus familias, y delegan esta tarea a otros cuatro miembros, y así sucesivamente. "Los cargos son aceptados por conciencia", señala uno de los integrantes de la Junta, haciendo referencia a que trabajan gratis, sin pedir nada a cambio.

La mayoría de las comunidades zapatistas son cerradas, conservan su lengua nativa -en este caso el tzeltal-, sus costumbres, construyen sus propias escuelas -bilingües por cierto- y poseen cooperativas de trabajo.

Caminar por esas calles, en medio de las montañas, trasmite cierta tranquilidad. Gente sencilla, serrana, trabajadora, que vive en "comunidad", colaborando con sus pares.

Los murales en las paredes de las casas, escuelas y demás construcciones son maravillosos. Imágenes de Emiliano Zapata, Ernesto "Che" Guevara, y frases alegóricas, llenan de colores y algarabía aquel lugar. Estos murales -según nos comentó uno de los integrantes del órgano de gobierno- fueron pintados por diferentes artistas que se ofrecieron desinteresadamente a colaborar y dejar su marca en aquel rincón de la selva mexicana.

Después de tener una prolongada charla con los miembros de turno de la Junta, quienes nos explicaron -en un pobre español- la historia de los caracoles y el funcionamiento de sus comunidades, salimos a recorrer el lugar. Hubo sólo dos prohibiciones: hablar con los lugareños y tomarles fotografías. Tal vez por miedo a ser identificados o simplemente para evitar que se sientan continuamente acechados.

Actualmente, son tres las cooperativas artesanales, organizadas y administradas por mujeres de la comunidad, que funcionan en Oventik. También tienen una cooperativa de café, carpintería, centro médico asistencial, auditorio, escuela primaria y secundaria y un pequeño restaurante.

Más allá de las connotaciones que puede tener la labor que desde 1994 ha emprendido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es preciso señalar que en estas comunidades sólo se respiran aires tranquilos, de esperanza y libertad. Después de todo, lo que pregonan los indígenas de la zona es la defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente por los gobiernos mexicanos.

El mágico corazón de Chiapas

2009-01-16T05:11:00.000-08:00

Las calles de San Cristobal de las Casas tienen ese no se qué...
Ubicada en el corazón del estado de Chiapas, esta ciudad es una de las más pintorescas de todo México. Será por sus coloridos balcones, sus angostas calles empedradas o sus atentas y protectoras montañas...

San Cristobal ya no es la capital del Estado -porque este privilegio fue ganado hace décadas por Tuxtla Gutierrez-, pero sí la capital del turismo en la zona.

Asimismo, es uno de los 37 "Pueblos Mágicos", según el criterio de la Secretaria de Turismo de la Nación. Mención otorgada sólo a algunos de los más lindos e interesantes rincones de este extenso país.

Verdadero punto de encuentro de extranjeros de todo el mundo que viajan al sur mexicano a vivir naturaleza y aventura, San Cristobal concentra la más diversa mixtura de razas y colores. Aborígenes, lugareños y turismo internacional pintan y alegran sus calles de noche y de día. Una ciudad que "vive" al ritmo de su gente y sus continuos visitantes.

No sólo cuenta con un hermoso zócalo, sino también con varios museos, un andador turístico (extensa calle peatonal repleta de negocios) e incluso dos miradores desde donde es posible apreciar toda la ciudad desde diversos ángulos.

En tanto, si existe un lugar que resulta imposible perderse, este es el famoso Mercado de Artesanías en la Plaza de Santo Domingo. Ubicado a unas pocas cuadras del zócalo (plaza central), se extienden decenas de coloridos puestos ideales para elegir los típicos presentes mexicanos. Y no se equivocan quienes señalan que las artesanías de los chiapanecas son las más bellas y baratas de todo el país.

Uno puede pasarse horas eligiendo los más variados y originales regalos. Desde llaveros del Subcomandante Marcos, hasta hermosos Calendarios Mayas grabados en cuero.

Otro de los mercados -donde puede encontrarse desde frutas y verduras hasta artefactos electrónicos- se ubica a pocas cuadras de allí, y vale la pena tomarse unas horas para su visita.

Precisamente, son los mercados los lugares más típicos del país, donde mejor se describe la cultura mexicana. Sitios creados para el descubrimiento, en donde se huelen, saborean y sienten las costumbres de los nativos.

Cuna de la cultura del sur de méxico, punto de partida para recorrer infinidad de pueblos y ruinas mayas, lugar de comunión entre personas de todo el mundo... todo eso y mucho más, convierten a este en un destino obligado.

Volvimos...

2009-01-16T05:06:00.000-08:00

"Los viajes, al igual que la lectura, el amor o la desgracia, nos ofrecen una confrontación con nosotros mismos y nos proporcionan argumentos para nuestro monólogo interior. Denuncio la importancia vital de los viajes y la más aún mayor, de los testimonios escritos de los mismos. Espero que puedan descubrirla conmigo a partir de aqui".

Margarite Yourcenar

Despedida...

2008-12-04T16:44:00.001-08:00

Queda un mes en México, pero serán días de viaje, recorriendo miles de kilómetros a lo largo y ancho de este suelo... Por lo que los días van a volar y el tiempo será por demás escaso.

Así que decidí hacer una mini despedida. A la vuelta contaré las miles de anécdotas que seguramente experimentaré durante los próximos días.

Los dejo con un videito de hace un par de semanas, cuando fuimos a ver a Julieta Venegas en el marco del Festival Internacional de Puebla.

Muros que hablan

2008-11-20T12:53:00.000-08:00

Nunca antes había disfrutado de tal manera las pinceladas de un artista. Desde Argentina, había oído hablar mil veces del muralismo mexicano, de su importancia histórica, social y cultural; de lo orgullosos que estaban los nacionales con relación a estas obras. Pero sólo cuando estuve en frente de uno de ellos comprendí acabadamente de qué se trataba.

Cada hora, cada día en la historia mexicana se encuentra reflejada en ellos. El pasado, el presente y el futuro se extienden delante de nuestros ojos para dejarse descubrir y reconocer en cada pincelada.

Los hay por todos lados. En las paredes del Palacio Nacional, en decenas de museos, en dependencias de la UNAM, en el Tribunal Superior mexicano. Los murales son la "piel" de méxico, la historia viva y presente.

Entre los representantes más notorios puede señalarse a David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena, entre otros.
Pero sin lugar a dudas, es Diego Rivera uno de los mayores y más reconocidos exponentes de este tipo de expresión artística en México. Sus murales, desafiantes y de gran valor histórico, cubren las paredes de infinidad de instituciones. Su admiración por las ideas comunistas, su profundo conocimiento de la historia mexicana -fundamentalmente de la época prehispánica y revolucionaria-, su gran capacidad artística y lucidez intelectual, lo colocan entre los principales representantes en la historia de este país.

Cuando las paredes hablan...

En 1946, Rivera pintó una de sus obras más importantes: "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central", en el entonces recién construido Hotel del Prado de la Ciudad de México. Hoy, este mural (que ilustra la parte superior de esta nota) se encuentra en exposición en el Museo mural Diego Rivera.
La explicación de cada uno de los murales realizados por el pintor puede extenderse durante horas. En este caso, sólo algunos enigmas nos fueron descubiertos por un hombre que a nuestra par miraba con detenimiento el mural. Conocía la historia mexicana y, fundamentalmente, la vida y obra de Rivera. Compartiré algunos detalles que este personaje nos reveló mientras mirábamos atónitos cada trazo de la obra...
En la parte central del mural se puede apreciar a la catrina -personaje típico de la historia y cultura mexicana, símbolo de la muerte-, que está tomando de la mano a Diego niño (de nuestro lado izquierdo, con sombrero). Detrás, se encuentra Frida Kahlo -muchas veces pintada por Rivera en sus murales-, quien sostiene en una de sus manos el símbolo del yin y el yang, que representa el equilibrio -supuestamente haciendo alegoría a su relación con Diego- . Detrás de la catrina apenas puede apreciarse una figura escondida, vestida de igual forma que Diego niño, es su hermano gemelo que muere a los dos años de edad y que el pintor reivindica de esta forma. El mural puede dividirse en tres momentos -según la etapa histórica que ha querido representar el autor-, en la parte superior, cada momento es encabezado por un personaje histórico -el primero de izquierda a derecha es el presidente Benito Juárez, de raíz indígena, promotor de la reforma e ícono de la historia nacional.

Como puede apreciarse, son miles los detalles que Rivera plasma en sus murales, cada uno tiene su razón de ser, su misión...

Esta pintura recorre los muros del segundo piso del Palacio Nacional. En 1929 se encarga a Rivera ilustrar la historia mexicana en las paredes del lugar. Bajo el nombre "Historia de México: el antiguo mundo indígena", Diego comienza este trabajo. Lamentablemente, no fue finalizado a causa de la muerte del pintor, habiendo sido retratada solo la época prehispánica y el cuadro final de la obra (de fuerte contenido marxista, ya que el pintor creía que sólo a través de esta ideología su país saldría adelante, por lo que plasmó su pensamiento en el rincón dedicado al “futuro” mejicano). Aún pueden apreciarse en el palacio los muros de hormigón que iban a ser utilizados por el artista para concluir su obra.

Actualmente, este mural puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Uno de los trabajos más polémicos del pintor, "Hombre en una encrucijada" fue encargado por el industrial John D. Rockefeller Jr., para decorar la entrada de uno de los edificios del Rockefeller Center en Nueva York. Rivera incluyó en el mural un retrato de Lenin (de traje negro a nuestra derecha), junto a un montón de otros símbolos (como el haz y el martillo disimulados) que causaron la reacción de la prensa y del propio Rockefeller, quien entendió este accionar como un insulto y mandó a cubrir y más tarde destruir la obra. Rivera regresó poco después a México (1934) y volvió a pintar el mismo mural en el tercer piso de Bellas Artes.

La vida en un corse

2008-11-17T18:04:00.000-08:00

"Quizás esperen oír de mi lamentos de lo mucho que se sufre viviendo con un hombre como Diego, pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr..."

Frida Kahlo fue una mujer única. Sufrimiento, amor, odio, sensibilidad, inteligencia, empeño, frustración... son algunos de los adjetivos que pueden describir su paso por este mundo. Pero nada alcanza para dar cuenta de sus días, de sus anhelos, sueños y fracasos.

Mexicana de ley, fue una mujer independiente, rebelde, intelectual, apasionada y fuertemente crítica ante su propia realidad y la del mundo entero.

Su vida estuvo marcada por el sufrimiento y la desolación. Desde el padecimiento de la poliomielitis a temprana edad, pasando por diferentes lesiones y enfermedades, y culminando con el accidente en tranvía que la dejaría postrada y la motivaría a convertirse en uno de los principales representantes de la pintura mejicana.
Siempre a la sombra del reconocido muralista Diego Rivera, -su esposo, mentor y admirador- Frida se convirtió en una gran artista que cultivó un estilo propio y singular.

Pese a sus fuertes ideales y capacidad creativa, padeció -y aún padece- el karma de ser la mujer de una "grande". Inclusive en su propio museo (vulgarmente conocido como "La casa azúl") en el conocido barrio de Coyoacán, ciudad de méxico, gran parte de las muestras se encuentran dedicadas al muralista y no a la pintora, lo cual es muestra de este hecho.

Un nido azúl

La casa que durante décadas compartieron Diego y Frida es perfecta. Habitaciones luminosas, vivos colores por doquier y un amplio y verde jardín repleto de flores y fuentes, coronan el sentimiento de amor-odio que reinaba en lo más profundo de sus corazones.

Al recorrer sus ambientes es posible aún sentir esa energía, esa fuerza que rigió los destinos de ambos, que guió sus pasos, que marcó sus desenfrenadas vidas. Todo en la casa azúl los recuerda y los hace presente.

Entre ruinas

2008-11-17T09:32:00.000-08:00

Ahí estábamos, caminando entre las ruinas de la antigua "Ciudad de los Dioses". La imponente vista, las innumerables y majestuosas edificaciones, todo a nuestro alrededor nos trasportaba a los años 600 antes de Cristo. Teotihuacan es hoy una de las zonas arqueológicas más importantes de todo México.

A 40 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, el conjunto de monumentos representa tan sólo la décima parte de la ciudad original, que llegó a contar con una población de 200 mil habitantes aproximadamente.

Una de la maravillas arquitectónicas de teotiuhacán es sin dudas la Pirámide del Sol, localizada en la parte central, frente a la "Calzada de los Muertos" -calle que recorre de punta a punta la zona arqueológica-. Esta pirámide es la segunda más grande en volumen de todo el país, sólo superada por la de Cholula (Puebla).

Desde la parte superior de la pirámide puede apreciarse la inmensidad de la obra de los mexicas (Aztecas). Miles de turistas, extranjeros y locales, suben desde hace años sus escalones en busca de la "energía" que irradia de aquel monumento. En la cima, todos levantan sus brazos para "cargarse" con aquellas buenas vibraciones que "emergen" el interior de las antiguas ruinas.

El recorrido continúa por la calzada de los muertos, hasta el extremo norte, en donde se abre camino la Pirámide de la luna -segunda en importancia de todo el complejo-. Una de las mejores vistas se aprecia desde lo alto de esta pirámide, a la cual ya no es posible subir completamente por el fuerte desgaste que han sufrido sus escalones con el correr de los años. Teotihuacan se muestra imponente ante nuestra mirada y se deja descubrir a través del recorrido de sus calles y muros. Es un lugar maravilloso, como todas las edificaciones de los antiguos pobladores de estas tierras (mayas, aztecas e incas al sur), despierta curiosidad y asombro.

(Pequeña crítica al gobierno mexicano y los encargados del mantenimiento del lugar: siendo uno de los sitios turísticos por excelencia y de gran importancia histórica y cultural, debería estar más cuidado, con mejores y más claras señalizaciones que permitan que los visitantes realicen un buen recorrido).

Fabuloso concierto

2008-11-12T08:03:00.000-08:00

Eran apenas las siete, más de dos horas nos separaban del comienzo de la fiesta, de la alegría. Sentados, observábamos la entrada de quienes, poco a poco, comenzaban a llenar el Foro del Sol, estadio de la capital mexicana con capacidad para más de 50 mil personas.

Los minutos corrían y con ellos las ansias por escuchar a la banda que desde hacía seis años no pisaba ningún escenario.

De repente, la música de James Bond anunciaba el inicio del concierto. Al igual que el día anterior -cuando se dio inicio al "Satánico Pop Tour 2008"- el complejo estaba repleto.

"Van al mar, van al mar... llanto, dolor, sufrimiento, de un pueblo se ahogan en el mar...". La canción del León Santillán encabezó la lista y abrió paso a los antiguos éxitos.

Mexicanos, argentinos, españoles... de todas las nacionalidades, de todos los colores, en comunión hacia el disfrute. Los cuerpos vibraban al ritmo de la música y celebraban el regreso de una de las mejores bandas argentinas.

Más tarde, las sorpresas. Primero, Pablo Lescano -cantante del grupo Damas Gratis- acompañó al ritmo de la cumbia el tema “Padre Nuestro”, poniendo en movimiento los cuerpos de todos los presentes. Después, la inconfundible voz de Mimi Maura dejó su toque personal en uno de los clásicos del grupo: "Vasos Vacíos".

La fiesta siguió por más de dos horas. No faltaron los viejos éxitos, ni los estrenos, ni el recuerdo de quien ya no está...

"Si la magia se cae..."

Calaveras y diablitos

2008-11-04T19:40:00.001-08:00

En Puebla, la capital del estado, la celebración del día de muertos es distinta. Las calles más alegres y coloridas que nunca se convierten en un lugar de encuentro y recreación para grandes y chicos. El zócalo se llena de ofrendas, espectáculos y turistas.

Los más pequeños se disfrazan y piden "calavera", un híbrido cultural entre el halloween norteamericano y la tradición mexicana. Algunos tienen suerte y llenan de monedas sus pequeñas calaveritas anaranjadas.
Los altares menos solemnes y más simbólicos, repletos de simpáticos personajes creados por verdaderos artistas que profesan el culto a las calaveras de engrudo y papel. Desde catrinas -personaje emblemático de esta celebración- paseando sus flacos y huesudos perros, hasta esqueletos tomando cerveza... todo esto se puede apreciar en un mismo altar poblano.

El zócalo es una fiesta, desde presentaciones "colosales" (sobre los muros del extremo derecho de la catedral se proyecta en imágenes de luces y sonido la historia de esta celebración); pasando por visitas guiadas, relato de leyendas, música al aire libre, exposiciones plásticas y demás. Todo preparado para el lugareño que disfruta cada año como si fuese el primero, como para el foráneo que desea conocer un poco de esta tradición tan mexicana, tan prehispánica.
A la noche la visita al panteón, una de las experiencias más extrañas y a la vez interesantes que se pueden vivenciar por estos días de festejo y tradición. Cientos de personas presencian obras de teatro bajo la luz de la luna y entre las tumbas. Esa noche los muertos no descansan, deben escuchar las risas y el jolgorio de los vivos que invaden su lugar.
En las calles, el charro negro, la llorona, la muerte... todos pasean por la ciudad y nos hacen revivir sus historias y leyendas.

(en el panteón haciendo papelones, desgraciadamente me eligieron entre miles de personas del público)

El camino de regreso...

2008-11-04T17:32:00.000-08:00

México es tradición, de eso no hay dudas. Y existe un día -o más bien toda una semana- que se celebra con el mayor gozo, respeto y devoción: el 1 de noviembre, Día de Muertos.
En realidad, los preparativos de este festejo tan particular y característico de estas latitudes comienzan con antelación a esta fecha. Desde finales de octubre se conmemora la muerte de familiares y amigos, y se lo hace día por día según se trate de muertos por accidente, niños, ancianos, incluso a causa de incendios u otras catástrofes. Cada muerte tiene su propio número, su propia fecha para ser conmemorada.

El 1 de noviembre comienzan a realizarse los primeros altares con ofrendas en las casas de quienes han perdido algún familiar cercano. En estos altares, se coloca generalmente la comida que le gustaba al difunto, objetos personales, ropa, flores, veladores (velas), calaveras de azúcar, pan de muerto y la foto del homenajeado.

Las ofrendas más grandes e imponentes son las hechas en honor a quien ha fallecido durante el último año. En tanto, con el correr del tiempo, van disminuyendo en sus dimensiones y son realizadas de forma simbólica y colocadas en pequeños rincones de las casas.

En los pueblos más pequeños, esta costumbre se encuentra aún más arraigada y es celebrada por la mayor parte de los lugareños. Este es el caso de comunidades como Huaquechula, en el estado de Puebla, en la que las calles se llenan de extraños que recorren las precarias viviendas y visitan las ofrendas. A su vez, el dueño de casa los invita a degustar un típico plato mexicano -en el caso de Puebla, mole y tamales especialmente- en medio de un clima enrarecido por el entorno.

Al caminar por las calles de este pequeño y pintoresco pueblo pueden divisarse decenas de caminos dibujados por el naranja intenso de la flor de Cempasúchil -flor de muertos-. Es esta la manera en que los familiares guían a sus muertos hacia sus ofrendas.

Una vez dentro de las distintas viviendas, suntuosos o precarios, se extienden ante nosotros los altares. Resulta extraño -e incluso impactante- para quienes no acostumbramos realizar este tipo de conmemoraciones, ver tales imágenes. Chicos y grandes son recordados y "celebrados" a través de ese conjunto de objetos y luces.

Al permanecer unos minutos en el interior de las respectivas casas, comienzan las cordiales e insistentes invitaciones a comer. En los patios se extienden mesas y tablones dispuestos para la celebración. Los familiares elaboran y sirven los diferentes platillos, mientras los visitantes son quienes disfrutan del extraño y colorido evento.

Al salir, una mezcla de sensaciones nos invaden. Para nosotros, los "foráneos", resulta difícil comprender tales costumbres. La tristeza nos invade, y pensamos en aquellos que hoy recuerdan a sus muertos.

Pese a que muchos mexicanos nos aseguraron que este día era motivo de "fiesta", nosotros quedamos con un sabor amargo. Las caras de esa gente reflejaban tristeza, desconsuelo. Sin duda la imagen de la pérdida, de la eterna esperanza del regreso...

CaRitAs aNónImAs de MéXicO

2008-10-28T22:31:00.000-07:00

Insólita III

2008-10-26T19:59:00.000-07:00

Sí, sí... en México hasta los frijoles saltan!!!

Parece que en su interior hay un gusanito, una larva... y es el movimiento de éste el que produce que el frijol salte... sea como sea, de estos en Argentina no he visto...

Todos al agua!!!

2008-10-26T13:42:00.000-07:00

Otra de las excursiones imperdibles que hicimos en Oaxaca fue a bordo de una lancha hacia mar abierto en busca de tortugas marinas. Cerca de la costa de Mazunte y la Ventanilla pueden apreciarse decenas de tortugas transportando pájaros cansados en sus caparazones...

Durante el trayecto, nuestro guía tira un par de líneas al mar y se dedica a la pesca. Mientras, nosotros miramos asombrados los hermosos paisajes y maravillas naturales. De repente, la lancha frena y el hombre salta sobre una de las tortugas, la sujeta bien fuerte y nos invita a "lanzarnos" a esta experiencia.

Confieso que pese a lo increíble de aquella aventura -que fue disfrutada al máximo por mis compañeros de viaje- no pude experimentarla como ameritaba debido a una increíble descompostura (parece que mi viaje en la Fragata Libertad está cada vez más lejos.. jaja).

Legado zapoteca

2008-10-25T20:22:00.000-07:00

"Si vas a Oaxaca tenés que probar el mezcal", nos recomendaban todos nuestros conocidos mexicanos. Así que durante el último viaje seguimos los consejos y partimos hacia una de las fábricas más reconocidas del lugar, cercana a la zona arqueológica de Mitla. El mezcal es una bebida alcohólica hecha a base de una planta llamada maguey (siendo agave el género de esta especie).
Su proceso de elaboración continúa hasta nuestros días siendo artesanal, siguiendo la tradición zapoteca -cultura que utilizó desde sus orígenes el mezcal en sus celebraciones, rituales y fiestas-. Cuentan que antiguamente eran los caciques los únicos que conocían el proceso; pero con el correr del tiempo los indígenas lo aprendieron y adaptaron.
El proceso
La elaboración de esta bebida comienza con el horneado del maguey en un hueco hecho bajo la tierra y cubierto con leña y piedras durante cuatro o cinco días. Luego, se lo tritura en un molino de piedra tirado por un caballo y se lo traslada a tinas de madera con todo el jugo y el mosto o bagazo.
La fermentación se hace en grandes recipientes de madera, revolviendo el maguey triturado y agua caliente, proceso que tarda aproximadamente de 10 a 15 días -según el clima, mientras más caluroso, más rápido-.
Al trasladar el maguey fermentado a la olla de alambique de cobre u ollas de barro, se hierve y el vapor condensado es el mezcal. Por último: la maduración, dejándolo reposar en barricas de roble blanco (de 2 a 12 meses es reposado, más de un año es añejo).

Hay para todos los gustos: crema de mezcal (de coco, manzana, café y demás); el típico mezcal con gusanito (para aportar una característica específica, se trata de una larva del picudo del agave que cambia el sabor del agave); o simplemente la botellita de puro mezcal.
Los lugareños dicen que el gusanito es la mejor parte, ya que en él se concentra el alcohol del mezcal y combinado con al sabor de la larva es delicioso.
La cuestión es probar y no morir en el intento...

(tío Jorge: te llevo la botellita con el gusanito, espero no me defraudes y la pruebes!!)

Mi amigo el africano...

2008-10-23T15:01:00.000-07:00

Recorriendo las ruinas de Monte Albán (Oaxaca) conocimos a Francis, un joven keniano que desde hace un par de meses vive en México.

Una de las grandes virtudes de los intercambios y viajes al extranjero es encontrar a personas tan diversas, con historias de vida tan diferentes a la nuestra. Son estas experiencias las que enriquecen, las que nos hacen crecer... Sin dudas, no hay mejor maestra que la propia experiencia...

"Francisco" -como lo llaman en méxico- es de Kenia (África). Es uno de los pocos jóvenes de su edad que ha tenido el "privilegio" de cursar estudios universitarios en su país.

Durante la charla, Francis se dio con el gusto de tirar por los suelos muchos de los preconceptos que la mayoría de nosotros teníamos sobre la realidad africana. No negó el hambre que padecen muchos en sus tierras, pero sí aseguró que la situación de su país e incluso de su continente no es la que nosotros vemos, día tras día, por televisión.

Francis vive en la capital (Nairobi), pero cuenta también con una casa en las afueras, en la zona rural, donde los miembros de su familia cultivan sus propios alimentos. Habla inglés, swahili (otro de los idiomas oficiales de kenia) y un muy claro español. En su pueblo natal -según nos comentó- es elogiado por ser uno de los únicos que ha logrado cursar estudios universitarios.

Divertido, alegre, inteligente... algunas de las características que en pocas palabras pueden describir a este joven africano.

Un atardecer especial...

2008-10-21T13:53:00.000-07:00

Hace unos días visitamos la playa de La Ventanilla, del lado del pacífico, en el estado de Oaxaca (México).

En aquel lugar puede disfrutarse un hermoso día al aire libre, rodeados por la naturaleza.

Navegamos a través de los manglares de la laguna, en medio de garzas, iguanas, tortugas y cocodrilos; recorrimos la extensa playa; disfrutamos del sol; del placentero sonido del mar; de la fina y clara arena acariciando nuestros dedos...

Sólo algunos privilegiados tienen la oportunidad de ver también la liberación de tortugas, y en esta ocasión nosotros tuvimos esa suerte.

Una labor continua

Todas las noches, un encargado recorre los más de tres kilómetros de playa en búsqueda de los huevos de las tortugas. Los descubre al divisar las huellas que dejan a su paso las hembras y los desentierra para llevarlos a un lugar seguro.

Las distintas especies de tortugas que habitan en este lado del pacífico -la mayoría de las cuales llegan a vivir más de 100 años y pesar más de 50 kilos- deben afrontar cientos de riesgos para sobrevivir. No sólo la naturaleza atenta contra su desarrollo (animales que se alimentan de sus huevos, sol muy fuerte que los destruye o agua que los pudre), también el hombre afecta su supervivencia.

Muchos lugareños acostumbran comer estos huevos -según aseguran tienen un sabor delicioso- por lo que las posibilidades de vida de este tipo de ejemplares son cada vez menores.

Frente a esto, una de las cooperativas que administra la comunidad de la Ventanilla decidió colaborar con el sostenimiento y desarrollo de las tortugas "devolviendo el equilibrio natural", según comentaron sus miembros.

Con este objeto, buscan los huevos, los entierran en la arena en una serie de corrales creados al efecto, y al pasar 45 días aproximadamente ven nacer a las tortuguitas. Ese mismo día, al atardecer -cuando el sol ya no puede dañarlas- las liberan al mar...

En esta ocasión, se trataba de 101 tortugas que fueron devueltas a casa y que en un futuro volverán a aquellas mismas playas a depositar sus propios huevos -cuentan que al ser liberadas, las tortugas "graban" las características de esa costa para luego volver a esas mismas playas-.

Experiencia mágica si las hay...

¡Bendito A5!

2008-09-11T16:41:00.000-07:00

Sí, parece mentira, pensé que nunca iba a decir esto, pero extraño el A5!!! Es verdad que lo he criticado, inclusive he dedicado alguna que otra nota al respecto.

En Argentina - y ni hablar en Córdoba- creemos que tenemos el peor transporte público de pasajeros, pero nos equivocamos, hay lugares peores.

Puebla es gigante, las distancias enormes, y resulta sumamente necesario utilizar los "camiones" (colectivos para nosotros).

El costo del boleto es de cinco pesos mexicanos, es decir, 50 centavos de dólar (lo mismo que gastamos los cordobeses, quienes pagamos el boleto más caro de toda argentina).
Pero el servicio es igual - o aún peor- que en nuestro país. Empezando por las precarias condiciones de los micros, pasando por el mal humor y apuro de los colectiveros que arrancan cuando todavía estamos subiendo, hasta las carreritas entre uno y otro bus. Sí, sí... si algo estilan los choferes mexicanos es correr carreras en plena calle, como si se tratara de un chiste, una "avivada".

Al final, esta característica -que fue advertida desde aquellos pagos antes de viajar- es totalmente válida y cierta. Los mexicanos manejan mal, muy rápido, sin reparos, inclusive con una cerveza o un tequila en la mano... al fin y al cabo, algunos "estereotipos" tienen algo de realidad...

Todos a la radio!!!

2008-09-04T13:10:00.001-07:00

(con la gente de la radio al terminar el programa)

Ayer nos hicieron una entrevista para la radio de la BUAP. Fuimos tres argentinos (Fer, Agos y yo), un alemán (Jacobs), una francesa (Estefanía), una inglesa (Charlotte) y un mexicano (Sergio). Todos estudiantes de intercambio del interior y el extranjero que contamos nuestra experiencia en Puebla durante este mes de estancia.

El programa radial se llama "After" y es super informal, la pasamos lindo y compartimos un buen rato con los chicos, locutores y demás colaboradores. Desde Argentina, algunos de nuestros familiares nos escuchaban en vivo y en directo gracias a la magia de internet.

A la noche se repitió el programa y lo escuchamos con Agos... pueden oir un poquito de la entrevista:

Provisiones desde la madre patria

2008-09-02T14:38:00.000-07:00

Hermoso es recibir, a la distancia, cosas bien nuestras... hoy mi día fue distinto, llegó una cajita desde argentina, llena de sabores, olores y colores desde mis pagos...

Cómo extrañaba los alfajores, el dulce de leche!!! jajaja.. imaginen dentro de un par de meses!

Mami y Papi: gracias por sus palabras!!! está de más decirles cuántos los amo...

Insólita II

2008-08-31T15:00:00.000-07:00

En su vestido blanco, la novia, buscaba lugar para estacionar su auto frente a la Iglesia. ¿Moderna no?

Conociendo junto al español

2008-08-31T14:57:00.000-07:00

Un español amigo nos enseñó esta trampita de Google... para quienes no lo conocen, los invito a entrar: http://www.noseencuentra.com/trabajo404.htm
Es la pura verdad! muy dificil encontrar "trabajo digno"

No se puede encontrar un trabajo digno con un sueldo decente
El empleo solicitado no está disponible en este momento. Puede que el país tenga problemas económicos o que necesite ajustar la configuración de su política económica.
Pruebe lo siguiente:
Haga clic en el botón Seguir Buscando o vuelva a intentarlo más tarde... cuando la situación mejore.
Si describió su trabajo ideal en la barra de direcciones, compruebe que esté ajustado a la cruda realidad.
Para comprobar la configuración de su contrato, haga clic en el menú Herramientas y después en Opciones de Contrato. Haga clic en Duración en la ficha Contratos Basura. La duración de su contrato debe ser igual a la que más le convenga a su patrón (CEOE) o a la política de empleo del gobierno (PP).
Si el gobierno de la nación lo habilita, un inspector de trabajo puede examinar la empresa y detectar automáticamente la configuración de sus contratos basura.Si desea que la inspección de trabajo lleve a cabo esta detección, haga clic en Detectar contratación abusiva
Algunos sitios requieren una jornada semanal de 128 horas. Haga clic en el menú Ayuda y luego en Acerca de este curro de mierda para determinar su capacidad de aguante antes de caer enfermo.
Si está intentando obtener acceso a un empleo seguro, asegúrese de que es compatible con su configuración de contactos. Haga clic en el menú Enchufes y después en Familiares y Amigos. En la ficha Enchufes avanzados, desplácese a la sección de Contactos y compruebe el estado de CuñadoEnElMinisterio 2.0, SobrinoDelJefe 3.0, PeloteoVariado 1.0 y NasíoPaCurrá 1.0.
Haga clic en el botón Atrás para probar suerte con la lotería y las apuestas.
No se pudo encontrar un trabajo digno o error patronalCurro Explorer
Busca otras cosas difíciles de encontrar Comenta esta página en el foro de NoSeEncuentra

Un gracias conjunto!!!

2008-08-29T13:12:00.000-07:00

Hay personas que aparacen en nuestras vidas en el momento justo. Susy es una de ellas. Hoy, cumplidas cuatro semanas de nuestra llegada, ya instaladas en Puebla y disfrutando de esta increíble experiencia, nos toca homenajear a quien nos tendió una mano sin nada a cambio, con la mejor de las disposiciones.

Susana no es la primera - y seguro no será la última- persona que me ha acompañado durante una nueva etapa. Así que me tomo una licencia y realizo un "gracias" conjunto a quienes me guiaron por nuevos caminos, me aconsejaron, me malcriaron...

Hace 10 meses, en un estudio jurídico de la capital cordobesa, conocí a Ceci, bastón fundamental en mi "inserción" en la actividad laboral. Hoy es una amiga, una mina de fierro, con la que los lazos siguen intactos e incluso más fuertes. Gracias!!

Diego fue mi "obi wan", mi "mentor", un verdadero guía durante mi introducción en el mundo gráfico. Confieso que no fue fácil entrar a La Voz, me sentía un "perrito mojado" entre tantos "grosos", tanta gente que admiraba a través del papel. Pero él ahí estuvo, siempre, acompañándome en ese proceso, aconsejándome. Un compañero de laburo de "oro", una y mil veces: gracias!!

Y hoy el agradecimiento se extiende y cambia su nombre. Hoy es Susy quien merece -al menos- una inmensa muestra de gratitud de nuestra parte. Gracias!!! de parte de todos los argentinos y demás extranjeros a los que acompañaste y ayudaste durante este mes!!! TE QUEREMOS

México vs Argentina (diccionario comparativo)

2008-08-27T18:51:00.000-07:00

aguas = cuidado

miscelania = despensa

al tiempo = al natural

playera = remera

sudadera = buzo

chamarra = campera

cajeta = dulce de leche (no es lo mismo..jaj)

lapicero = lapicera

mango = lindo

chavo = chico

popote = pajita / sorbete

elote = choclo

chela = cerveza

cajetilla = atado (de cigarrillos)

chingón = vivo

cabrón = pasado de vivo

piña = anana

toronja = pomelo

fresa = cheto

naco = villero/ bajo

teto = pelotudo

cartera = billetera

bolsa = cartera

maleta = malon para todo / valija

guey = tipo / boludo

chacharear = comprar chucherías

tio lolo = se hace el tonto, el pendejo (para vos tio lolo argentino!!! jaja)

de qué = de nada

chido = bueno /lindo / bárbaro

no mames /no manches = no jodas

mande = qué/ cómo? (cuando no se entiende lo que el otro dice)

hijo de la chingada = hdp

en bola = en grupo

estufa = cocina

boiler = calefón

chícharos = arvejas

porro = churro

catarina = baquita de san antonio

hueva / flojera = vagancia

cagado = chistoso
albur = doble sentido
antros = boliches

macanudo = de miembro prometedor (jaja)

chaqueta = "hacerse sólo el favor" (para decirlo discretamente)

(proximamente más comparaciones... jajaj / se aceptan sugerencias...)

Guiados por la inocencia

2008-08-27T12:29:00.000-07:00

Pedro y Fidencio fueron nuestros guías a través de los senderos de Cuetzalan. Ambos han cumplido 9 años, tienen varios hermanos y conocen sus tierras de lado a lado, centímetro a centímetro.

A Pedrito lo conocimos durante el primer almuerzo. Recién llegados, decidimos que fuera quien nos acompañe hacia las cascadas. En el camino, nos contó sobre su familia, su trabajo, sus aventuras. Tiene seis hermanos, su papá trabaja en el campo, su mamá en la casa.

Él, viaja todos los días a Cuetzálan desde un pueblito cercano, en busca de turistas para guiar a cambio de unas pocas monedas.

Ágil, vivaz, subía esos senderos con tremenda habilidad. Nosotros, más viejos, más cansados, intentábamos seguir sus pasos. Durante todo ese día Pedro nos acompañó por los lugares turísticos del pueblo.

Al día siguiente, fuimos a las ruinas de Yohualichan. En aquel lugar conocimos a Fide, quien nos guió durante el recorrido por las antiguas pirámides. Fue el encargado de contarnos sobre la historia, las costumbres, la vida de aquellos antepasados que pisaron la misma tierra, respiraron el mismo aire.

Verlos ahí, solos, cumpliendo una misión para la que aún no están preparados, despierta impotencia, desolación. Lejos del juego y cerca de las obligaciones, así viven algunos niños mejicanos. Parece que ésta no es una realidad exclusiva de ciertos países, acá y allá, todos los días, los más chicos deben dejar la pelota y agarrar la pala.

Bajo el manto de la selva

2008-08-25T19:16:00.000-07:00

(plaza central)

Cuetzalan es un pueblo ubicado en las alturas del estado de Puebla. Cuatro horas nos separan de la capital. Sus calles, empedradas, empinadas, interminables...

La gente "brota" a nuestro alrededor. Cientos de lugareños nos ofrecen sus artesanías, comidas y demás. Parace que uno de los principales sustentos de este pequeño y encantador lugar son los no muchos turistas que llegan en busca de un poco de naturaleza. Resulta imposible permanecer más de cinco minutos en un mismo lugar. Como abejas en busca de néctar, chicos y grandes se agolpan ofreciendo "bienes y servicios".

(mercado)

En el mercado -que ocupa la mayor parte de la plaza central del pueblo y sus calles aledañas- hay para todos los gustos. Desde ropa, zapatos y artesanías, hasta pollos frescos de la jornada, pasando por frutas, tacos, jugos, pan y flores.

Nuestro recorrido comenzó por las cascadas. El viaje de ida ya fue toda una travesía. Con más de 30 grados de calor y una humedad que quedó impregnada en nuestros cuerpos, nos subimos como ganado a los camiones que nos llevaban a destino.

Al descender, comenzó la caminata. Subidas y bajadas por estrechos caminos rodeados de una cada vez más densa vegetación. Media hora más tarde las cascadas, de aguas claras y refrescantes.

Tiempo después, el cielo, anunció con estruendos la próxima lluvia. Fue precisamente durante la vuelta cuando las gotas comenzaron a caer. Mojados, contentos, regresamos a la zona poblada. Desde allí, subidos a una camioneta del municipio (sus ocupantes amablemente nos ofrecieron alcanzarnos), viajamos hasta nuestra nueva parada: la gruta "Aventura". Junto al guía, descendimos más de 300 metros bajo tierra entre rocas y tierra mojada.

No sólo llovía por fuera, allí también, en medio de aquellas cavernas, el agua filtraba entre las piedras. Estalactitas por doquier decoraban nuestro entorno. La gruta era un refugio, uno de millones de años, de cientos de historias...

Insólita I

2008-08-22T09:14:00.000-07:00

En Puebla, hasta las hamburguesas de Burger King tienen alas. No es mito, no es fama. Esta ciudad es totalmente tradicionalista, conservadora y cristiana.

El "karma" de ser colombiano

2008-08-20T12:52:00.000-07:00

Vivo con una colombiana desde hace más de 15 días. Conocí también otros colombianos en el transcurso de este viaje. Si me preguntan cuál fue mi impresión, debo confesar que fue la mejor. Si algo caracteriza a estos hermanos latinoamericanos es la alegría. Les "brota" por todas partes.

¿Acaso es precisa la aclaración? ¿Será necesario aclararlo? Parece que en algunos rincones de esta Tierra sí. En México, los colombianos tienen "portación de nacionalidad".

Por un lado, están quienes los tildan de "narcos", generalización injusta, incorrecta, injustificada. Una vez más los "estereotípos" atentan y distorsionan la realidad. A pesar de que el narcotráfico y la dogradicción son temas recurrentes en Colombia, también lo son en Argentina y en la mayoría de los países del mundo. Pensar lo contrario sería una hipocresía.

Por otro lado, el prejuicio hacia los colombianos en méxico llega a tal extremo de ponerles barreras para su entrada al país. Incluso aquellos que vienen de intercambio, a realizar uno o dos semestres, validados por Universidades reconocidas de este país; se topan con este tipo de inconvenientes. El temor de que queden ilegales o utilicen esta vía para cruzar a los Estados Unidos, reconocen algunos, son los principales generadores de estos obstáculos.

Desde el vamos, en Colombia, la embajada de méxico no les entrega visa de estudiantes, sino sólo un permiso temporal de no más de un mes, que por cierto es pago (cuando en argentina los estudiantes de intercambio estamos exentos de todo pago al realizar los trámites de nuestra visa).

Después, una vez en suelo mejicano, el trámite migratorio es aún más complicado. Mayores requisitos, mayores costos, mayores inconvenientes.

Para ejemplificar lo que algunos colombianos han vivido durante este intercambio contaré una pequeña anécdota de estos últimos días:

Diego es colombiano, vino a estudiar ingeniería a la BUAP. Al llegar a Puebla, un mejicano lo acompañó a buscar un lugar en donde hospedarse durante estos meses. Encontró una pensión en un barrio cercano a Ciudad Universitaria. Semanas después, el dueño de la pensión le confesó: "Si hubiese sabido que eras colombiano nunca te hubiese alquilado la habitación..."

(para pensarlo, no les parece???)

En las alturas...

2008-08-19T10:30:00.001-07:00

Ahí estábamos. Parados en la cima de las ruinas. Después de subir 50 angostos escalones, por fin llegamos al extremo superior de aquella suerte de pirámide. Sentados, apreciamos el maravilloso paisaje que la ciudad de Cholula nos regalaba. En frente, los cerros, las casas, las Iglesias. Arriba, el cielo, repleto de figuras blancas que coloreaban su celeste intenso.

La gente, pequeña, muy pequeña, recorría la plaza, el mercado, las calles aledañas. En aquel preciso instante divisamos sus vivos colores. Eran cinco, cinco personajes vestidos de rojo intenso. En el centro, un alto y blanco poste.

Comenzó el ritual. Aquellos hombres comenzaron a treparse al palo situado en medio de la plaza. Subían como monos, como si fuera ésta su misión en el mundo, su razón de ser. De pronto, inició la música, melodía de silbatos y tambores.

Nosotros, expectantes, en la cuenta regresiva. Ellos en la cima, preparándose para el gran salto. De repente, al unísono, sus cuerpos cayeron al vacío. Lo único que los sostenía era una soga atada a sus tobillos. Vueltas, vueltas y más vueltas alrededor de aquel poste, de cabeza, con la sangre al cuello.

Felices, una vez más, aquellos seres realizaron el ritual que desde hace siglos celebran sus ancestros. Los "voladores de papantla" tocan el suelo y desde ese mismo momento comienzan a anhelar estar de nuevo en las alturas.

(proximamente, el video)

El ritual de la lluvia

2008-08-18T07:48:00.000-07:00

Hace siglos, los nativos de la tierra de Cholula, utilizaban estos altares -que hasta hoy, en parte, se conservan- para realizar los sacrificios.

Cuentan que en épocas de escacez de lluvias, los niños -de entre 10 y 15 años de edad- eran entregados a su Dios en busca de la prosperidad.

No cualquier criatura podía cumplir con tal misión. Se necesitaba reunir algunas condiciones, entre las cuales ser noble era la más sobresaliente.

Durante el ritual, los niños eran transportados hasta el altar, siendo en el trayecto pinchados con baras con filo en sus puntas. Se creía que mientras más lloraban, mientras mayor fuera el sufrimiento de aquellos pequeños indígenas, mayor sería la lluvia que su Dios regalaría a aquellas tierras.

Y ahora? quién podrá defendernos?

2008-08-17T11:00:00.000-07:00

Dispuestos a probar la comida típica mejicana, en esta oportunidad hicimos como Marley y nos dedicamos a los bichos... jajaja

Los "chapulines" (grillos para nosotros) cubren las calles de cada ciudad o pueblito mejicano. Los lugareños, los compran de a gramos en las esquinas y los comen como un delicioso "aperitivo" entre comidas.

De sabor amargo, los cubren con salsa picante y los venden en bolsitas. Chicos y grandes caminan por las calles saboreando los tiernos bichitos.

En lo particular, no encuentro satisfacción al probarlos, tal vez mi paladar no se encuentra habituado. Sinceramente, no los recomiendo!!! son espantosos!!! jajaja

pero ovbiamente hay que probar... y seguiremos probando.. jajaja

(con Moni -colombiana- probando los Chapulines en las calles de Cholula)

Un misterio bajo tierra

2008-08-12T13:02:00.001-07:00

Cholula es una ciudad fascinante. A tan sólo ocho kilómetros de Puebla (México), nos topamos con la "pirámide" con base más ancha del mundo -unos 450 metros por lado-.

Desde las calles de la ciudad podemos apreciar el cerro, en cuya cima se erige una colorida Iglesia. Aún no se ha develado el misterio: debajo de aquel amplio manto de tierra y vegetación se constituye el antiguo templo azteca.

En realidad, se trata de tres TEOCITAS (casa de dios) superpuestas. El primero de los templos fue construído por los TOLTECAS, años después, sobre ese mismo santuario, los TEOTIHUACANOS levantaron un segundo y sobre éste un tercero hecho por los CHOLULTECAS.

La leyenda cuenta que los indígenes cubrieron su santuario a la llegada de los españoles para que éste no fuera destruído, pero en realidad solo fue abandonado y la vegetación lo fue cubriendo gradualmente.

Los españoles, al llegar a Cholula, demolieron el santuario de la cima de la montaña y construyeron sobre él (inclusive utilizando sus mismas piedras) la Iglesia de la virgen de los Remedios. Fue ésta una forma de demostrar su poderío y supremacía sobre los nativos.

La entrada a la pirámide se realiza por una pequeña puerta, de alrededor de un metro y medio de altura, que se encuentra en uno de los extremos del templo. Luego, se recorren los túneles internos, subiendo y bajando los escalones elaborados hace siglos por los indígenas del lugar. En el exterior, se pueden apreciar algunas ruinas del antiguo templo, altares de sacrificio, piedras talladas,"frescos" (pinturas en los muros).

Inclusive, al pararnos y aplaudir en el centro del patio de los nobles, podemos apreciar el sonido del QUETZAL (pájaro). No se trata de eco, sino de la acústica del lugar.

La ciudad es conocida como el lugar de las "365 iglesias", una por cada día del año. Sin embargo, se trata sólo de un mito, ya que Cholula cuenta con 2oo y sólo 125 en actividad. Pese a este pequeño detalle, esta pintoresca ciudad merece ser recorrida y visitada.

Con los colores de la bandera mejicana

2008-08-11T07:02:00.000-07:00

Plato típico de México son los chiles en nogada. Los chiles, (una suerte de pimientos para nosotros) son el fuerte de los lugareños; los hay de diferentes clases, tamaños y colores. Pero comparten una característica fundamental: son picantes (muyyy picantes para nosotros los foráneos, que nos volvemos "tomates" por lo colorados y lloramos como chicos.. jajaj).

En esta ocasión, Carlos -un chef amigo que nos ha atendido super bien durante nuestra estadía en Puebla- nos preparó este plato típico tan especial para los poblanos. Los colores blanco, verde y rojo (como la bandera del país) adornan y vuelven aún más apetecible esta comida.

qUe BoNiTa Mi VeCiNdAd...

2008-08-09T22:58:00.000-07:00

Puebla es una ciudad colonial, y como tal, deja relucir sus grandes casas con patios internos y enormes galerías. Alrededor de 3 millones de mexicanos habitan este suelo, a más de 2 mil metros de altura y rodeado de dos volcanes: Popocatépetl (Popo) y Iztaccíhuatl (Izta).

Después de mucho caminar y tres días de intensa y agotadora búsqueda, este colorido DEPA (como dicen los mejicanos) nos recibió con los brazos abiertos. Las expectativas descendieron lentamente desde nuestra llegada a la ciudad. Puebla no es Córdoba, tampoco es Argentina. A pesar de sus visibles encantos, las comodidades habitacionales no son el fuerte de esta parte de México. La mayoría de sus edificios son demasiado antiguos, por lo que la escases de agua y la humedad en sus muros es un problema corriente. RENTAR un departamento en Puebla no es tarea fácil.

Finalmente, llegamos a esta suerte de colorida y acojedora VECINDAD, que cuenta con su propio Don Juan Manuel, bigotudo pero no tan gordo como el Señor Barriga. A solo tres cuadras del zócalo (plaza central de Puebla) encontramos nuestro nuevo lugar en el mundo (tan sólo por unos meses).

Si algo es notable en esta ciudad, además de sus miles de iglesias, calles empedradas y fuerte presencia de extranjeros (turistas y estudiantes); es la hospitalidad de su gente. Siempre dispuestos, los pueblanos, con sus formas cordiales y su hablar respetuoso, tornan aún más agradable nuestra estadía.

Sin embargo, también nos topamos con sus rasgos machistas, racistas, conservadores. Y hasta con su VIVEZA CRIOLLA (no es propiedad sólo de argentinos), al aprovecharse de los extranjeros en cuanto kiosco, bar o lugar se presenten.

Sin embargo, Puebla sorprende, maravilla, gusta. Así que si tienen un tiempito... los espero!!! vengan a visitarme!!!

Viaje de placer? para nada...

2008-07-30T09:10:00.000-07:00

Algunos creemos que ir unos meses a vivir al exterior es un “trámite”. Pero no, en realidad son MILES de trámites!

En el caso de aquellos que nunca hemos viajado más allá de nuestros países limítrofes, la tortura comienza con el pasaporte. Recopilar papeles varios, largas colas, soportar el mal humor de empleados públicos, meses de espera, viaje relámpago a la gran city porteña para “apurar la cosa”, de nuevo enormes colas, espera, más espera…

Pero cuando el documento de tapas azules llega a nuestras manos sentimos que hemos triunfado. Tal vez lo que no sabíamos hasta el momento es que sólo se trata de una batalla.

Mientras tanto, continúan las compras previsoras de todo tipo de cosas: remedios, productos de perfumería, ropa, yerba?¿? etc, etc.

Con el ansiado pasaporte nos dirigimos al consulado (mexicano). En aquella oficina, ubicada en el privilegiado barrio de Nueva Córdoba, una acelerada joven nos informan sobre los requisitos necesarios. Parece que nos faltan papeles, habrá que reunirlos y volver nuevamente.

La atención del consulado es “limitada”, sólo lunes, miércoles y viernes –siempre y cuando no vayas justo cuando a la empleada se le antoja faltar uno de esos días porque tiene dolor de muelas-. Las semanas pasan. Pero lo logramos, presentamos todo.

Ya está listo. Falta más de un mes para el viaje. Cuando amagamos a pensar que se trata de otro triunfo nos dan la “buena nueva”. Es que tenemos “contactos” y son éstos los encargados de informarnos que en Buenos Aires están pidiendo otro papelito (que a nosotros nunca nos pidieron en el consulado cordobés). Entonces empieza una nueva maratón: y llamamos al consulado (y no nos atienden), y vamos al consulado (y la empleada falta), y volvemos a llamar, mandamos el “papelito que faltaba” por mail al consulado, y nos quedamos tranquilos…

Pasan los días, estamos en la cuenta regresiva, ya faltan cinco días, sólo cinco. Y nos dirigimos nuevamente a la oficina de Nueva Córdoba, y por fin nos dan la tan esperada visa. Y nos sentimos ganadores, los mejores, sentimos el triunfo en nuestras venas.

Y nos vamos a casa, contentos, con una nueva visa en las manos (además de la de crédito obvio). Y llegamos, nos sentamos, les echamos un vistazo, y ahí está, lo vemos nuevamente, y otra vez… dice “Sexo: masculino”, no!!!, hay un error… soy mujer! Me llamo Natalia! soy “solterA”, al menos eso dice ese mismo papelito. Y lo siguiente es indignación, nos queremos matar, faltan cinco míseros días. Intentamos tomarlo con calma, parece imposible.

Llamamos al consulado, nos atiende la joven empleada, nos dice que no vamos a tener problema. No nos quedamos conformes. Llamamos a la embajada en Buenos Aires, nos atiende Salvador y nos da la buena nueva: sí, nos van a hacer problemas. Promete intentar solucionar semejante embrollo, asegura llamar en una hora. Pasa una hora, pasan dos… y seguimos esperando. Y lo tomamos así, con la poca paciencia que nos queda, con calma, haciendo uso del desahogo de las palabras. Pero nada está resuelto, y faltan cinco, cinco míseros días.

Los que se quedan...

2008-07-26T07:03:00.000-07:00

No hay palabras!!! gracias a cada uno por estar!!! los voy a extrañar!!!!

Torbellino de sensaciones...

2008-06-29T19:24:00.000-07:00